Nouveau projet ==> nouveau joujou ERIKSEN !

Salut à tous,

Allez, je vous l'annonce, je suis en train de me faire un cadre sur-mesure titane pour la route. Après de très longues hésitations, mon choix s'est porté sur une référence du domaine avec un prix étonnement correct. Ce sera donc un cadre ERIKSEN
(désolé, Fabien, mais je sais que tu as largement de quoi t'occuper...) Après des échanges avec le contact en France puis une première ébauche, un petit coup de tél avec Kent himself Pas de doute, il a une expérience intarissable !

Je vous passe les détails, j'ai juste une petite question technique pour la géométrie. Je me suis basé sur mon vélo actuel et mes sensations et on est arrivé à un plan qui me parait pas mal du tout.
Seule interrogation, Kent me propose une fourche avec 50 de déport, pour 71,8° d'angle de direction (donc chasse de 58,3 mm, valeur qui reste classique). Actuellement, je suis sur un truc assez commun: 72,5° avec fourche de 43 de déport (chasse quasi la même).

Savez vous me retranscrire quelle sera la différence en terme de sensations ? Avantages/inconvénients ? Sera ce flagrante ? En fait, j'ai totale confiance en la suggestion de Kent, mais j'aimerais pouvoir mieux évaluer l'influence de ce choix.
Je me suis renseigné et j'ai ma petite idée, mais d'autres avis sont toujorus les bienvenus.


Je vous tiens au jus pour la suite..... Ca sera beau et léger

Tu veux vraiment que je te dise ce que je pense d'un déport plus élevé que la moyenne ??

Plus sérieusement : je voudrais bien entendre l'explication d'un tel choix, parce qu'à part donner du confort au cadreur pour souder des cadres de 700c à des petits gabarits... La chasse est identique donc la stabilité sera très similaire ; et le déport est plus grand donc la maniabilité sera amoindrie. En particulier l'effort de contre-braquage en entrée de virage sera plus perturbateur de la trajectoire.
Mais c'est pratique quand il faut sprinter à 12 à l'heure sans perdre sa trajectoire ...

Une autre question dans le genre ? :mrgreen:

Justement, un de mes attentes est d'avoir plus de stabilité qu'avant... Et il y a aussi un peu le problème du "toe overlap" : les pointes de pied qui touchent parfois la roue.
Et comme j'ai pas un buste hyper long, on ne peut pas bien rallonger par le haut.

Voilà quelques points de la discussion.

lebad écrit:

Justement, un de mes attentes est d'avoir plus de stabilité qu'avant... Et il y a aussi un peu le problème du "toe overlap" : les pointes de pied qui touchent parfois la roue.
Et comme j'ai pas un buste hyper long, on ne peut pas bien rallonger par le haut.

Voilà quelques points de la discussion.

Si tu veux gagner en stabilité à vitesse de croisière, il faut fermer un peu l'angle de direction et augmenter la chasse. Augmenter le déport ne sert qu'à gagner de la stabilité à très faible vitesse. Donc tu conserves ta géométrie actuelle, tu gardes un déport de 39 ou 43mm, et tu enlèves 0.3-0.5° à ton angle de direction.
Ca te permet de conserver un TT relativement court et d'augmenter l'EAV, ce qui éloigne la probabilité d'un toe-overlap...

... et dans 10 ans, petit Padawan, la sagesse te gagnera et tu te feras faire un 650c ...

... au fait, tu n'as pas un petit crobard à nous présenter ? Une telle aventure mérite au moins une étape de dessin "au propre" !

jfd_ écrit:

Ah, c'est la voie de rêve que tu as finalement choisi. Tu as néanmoins essayé de voir Baum ou pas?

Pour ta question comme elle concerne un ressenti sur un vélo de route, pas possible pour moi de t'aider sur ce point.

Aucun regret pour Baum : non seulement c'est hors de prix (près du double d'Eriksen ), mais en plus le contact a été très mauvais. Le mec m'a parlé que de $$ et d'amendes en cas de retard à rpéondre aux mails etc... Bref, rien à voir avec les réponses passionnés de chez Firefly (bien trop cher) et K. Eriksen (ainsi que son contact France, Hank Barlow).

Sinon, je viens de voir que les Moots route sont conçus pour déport de fourche 50 sur les petites tailles (dont celle qui me conviendrait). Ca me rassure...

J ai un moots compact sl en taille 55 j avais une fourche easton déport 43 et maintenant une moots/enve déport 45 pas de différence ressentie en stabilité / maniabilité par contre beaucoup plus rigide mais c est un autre débat
L avantage du déport 50 est uniquement sur très petite taille le butée des chaussures dans la roues mais la contrepartie sera sûrement un vélo un peu pataud dans les enchaînement de virage

Très honnêtement j avais un litespeed vortex avant ou je touchais beaucoup la roue a l arrêt ça ne gêne quand sortant du garage après tu oublie, même en slalomant entre des voitures

Beau projet .

Tu as une estimation du poids du cadre et la fourche ?

Pour les prix, il faut le contacter ?

je n'ai rien trouvé sur les tarifs sur son site ?

niw écrit:

Beau projet .

Tu as une estimation du poids du cadre et la fourche ?

Pour les prix, il faut le contacter ?

je n'ai rien trouvé sur les tarifs sur son site ?

Je vais mettre une ENVE 1.0 donc de l'ordre de 300 g pour la fourche. Le poids de cadre devrait, je pense, être inférieur à 1300 g, voire probablement inférieur à 1200 g.
Pour les prix, tu as tellement de variantes qu'il faut voir avec eux, oui. Disons, que pour environ 2500€ (à10% près je dirais), tu peux avoir un cadre, un JDD Chris King, une fourche Enve, une tds Eriksen, (et peut être même une potence Moots, me souviens plus bien). Pas mal non ?
Après, faut avoir comment tu rapatries le cadre pour les frais de douane.

Si tu as un projet en tête, passe moi un mail. Je te mettrai en contact avec Hank, super sympa, il te donnera toutes les infos que tu veux.

Clair qu'à 2500 € ça fait un chouette lot (rien que la fourche Enve doit pas être donnée ).
Je suis avec intérêt, pas encore décidé de ce que je vais faire (faire) cet hiver ;)... câbles/gaines intégrés ou pas Pierre ?

albator83 écrit:

Clair qu'à 2500 € ça fait un chouette lot (rien que la fourche Enve doit pas être donnée ).
Je suis avec intérêt, pas encore décidé de ce que je vais faire (faire) cet hiver ;)... câbles/gaines intégrés ou pas Pierre ?

C'est un point que l'on a pas encore abordé, mais je pense que ce sera plutôt classique pour les gaines. Je demanderai quand même si il fait de l'intégré, des fois que...

Merci de ta réponse très détaillé.
Non pas de projet en tête, je voulais juste avoir une idée d'ordre de prix, et du poids.

Mais pourquoi pas à l'avenir, cela pourrait m'interessé, mais surement plus sur un cadre VTT 650B ou 29 pouce.

lebad écrit:

albator83 écrit:

Clair qu'à 2500 € ça fait un chouette lot (rien que la fourche Enve doit pas être donnée ).
Je suis avec intérêt, pas encore décidé de ce que je vais faire (faire) cet hiver ;)... câbles/gaines intégrés ou pas Pierre ?

C'est un point que l'on a pas encore abordé, mais je pense que ce sera plutôt classique pour les gaines. Je demanderai quand même si il fait de l'intégré, des fois que...

L'intégré est plus esthétique, ok, mais quand il faut changer la câblerie ça peut devenir pénible.
En cas de problème avec le tire-câble, cela devient une bonne blague.

Seb-@. écrit:

lebad écrit:

albator83 écrit:

Clair qu'à 2500 € ça fait un chouette lot (rien que la fourche Enve doit pas être donnée ).
Je suis avec intérêt, pas encore décidé de ce que je vais faire (faire) cet hiver ;)... câbles/gaines intégrés ou pas Pierre ?

C'est un point que l'on a pas encore abordé, mais je pense que ce sera plutôt classique pour les gaines. Je demanderai quand même si il fait de l'intégré, des fois que...

L'intégré est plus esthétique, ok, mais quand il faut changer la câblerie ça peut devenir pénible.
En cas de problème avec le tire-câble, cela devient une bonne blague.

Oui c'est pour ça que je suis (EDIT : il manque le mot PAS) trop motivé par cette solution.
Malgré mes sorties hivernales par tous les temps, mes cableries durent 2 ans en général donc je trouve ça correct.

dans le dernier n° de Top Vélo il y a un sujet qui parle des géométries des cadres



le début de l'article à lire en cliquant là

C'est pour ça que je demande... j'ai eu des échos de mécanos divers, sur le changement de câblerie d'un Canyon (ou autre) sans tire-câble
Même sans avoir à changer ça peut faire du bruit à l'intérieur si c'est mal foutu ; sur mon Noël carbone il y a un guide-câble tout le long à l'intérieur des tubes... Ça rajoute du poids, mais pas de bruit parasite et un jeu d'enfant à changer (y'a qu'à enfiler le câble et il ressort au bout, même moi j'y arrive ^^).

Sur titane j'ai vu (en lisant le sujet "Levacon" sur Veloptimal) que c'était possible, moyennant quelques astuces pour éviter ces bruits parasites... Et dans tous les cas le tire-câble semble s'imposer (pas de guide continu à l'intérieur du tube).
D'un autre côté l'intégration est surtout esthétique sur des tubes un peu travaillés (cad pas droits)... la décision sera épineuse à prendre ;)

Concernant le passage des câbles intégrés de Canyon j'ai testé...et à ma grande surprise je n'ai pas galéré.
Pourtant j'ai changé le câble de dérailleur arrière qui est le plus long.
J'ai peut être eu de la chance dans ma "partie de pêche" mais il est sorti du premier coup.

Je sais que certains se servent d'un aimant pour guider aussi.

Ce n'est qu'indirectement lié au sujet... mais vu comme on a miséré cet aprem pour remplacer une butée de gaine cassée + câble (interne) sur mon spad, je sens que mon prochain cadre sera à passage "externe"
C'est nickel le tube/liner interne tout le long, sauf quand une saloperie vient s'y loger et reste accrochée... j'ai bien cru que j'allais devoir me passer de grand plateau un certain temps ^^ (merci à l'artisan pour le coup de main, juste avant fermeture de la boutique samedi soir ;)).

Fin de la parenthèse.

Quand il faut remplacer le liner, tu fais comment ? Tu passes un câble dedans, puis tu sors le vieux liner en faisant attention de conserver le câble à l'autre bout, et enfin tu passes un nouveau liner en le guidant sur le câble ? Ou c'est plus compliqué ?

Beaucoup plus lourd et compliqué : faut tout ouvrir, donc couper le tube du cadre, mettre un nouveau liner, et recoller/restratifier le tube + peinture... en gros refaire le cadre quoi
Le liner est collé à l'intérieur, pour éviter justement qu'il se barre quand t'enfiles le câble. Là la vis de butée de gaine avait pété à ras, donc coup de perceuse + queue de cochon pour l'extraire, puis retaraudage du pas de vis... c'est à ce moment-là que des copeaux ont dû glisser dedans (mais y'avait pas bien le choix pour enlever ce qui restait du bout de vis).