Conseils roues

Bonjour, je suis en train de réfléchir à un achat de roues pour l'année prochaine pour :
- Rouler en conditions difficiles (pluie ou vent fort)
- Effectuer des grimpées chrono

Les critères sont donc les suivants:
- Jante alu (pour le freinage sous la pluie)
- Profil bas (pour ne pas être gêné par le vent)
- A pneu (pour le gain en rendement vs mes carbones boyaux)
- Moins de 1400 gr la paire
- Rigides et durables

A l'heure actuelle j'hésite entre 2 options :
- Un montage artisanal en partant sur des moyeux de qualité (Cris king, DT swiss ou autre)
- Des Ksyrium SLR. Les bandes de freinage exalith m'attirent particulièrement.

Qu'en pensez-vous? Si vous voyez d'autres options n'hésitez pas.

J'y pense aussi... on en parlera demain dans la voiture, mais actuellement pour moi ce serait :
- moyeux Chris King
- rayons hdg genre DT Aerolite
- jantes Pacenti SL23 ou Ryde Pulse/Sprint, larges et plus rigides que les ZTR Alpha (pour quelques grammes de plus)

Mavic c'est pas mal et dispo plus vite... mais cher pour ce que c'est (à mon avis).

Juste une remarque, mes Corima en 32 sont bien mieux dnas le vent que mes ZTR pourtant plus basses....

Sinon, je pense que tu dois taper dans de la jante bien light. J'ai entendu parler souvent des Pacenti ces derniers temps. Peut-être un truc sympa ? J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres.

Et pour les moyeux, avec CK t'es tranquille pour la vie ! Puis leur très bonne rigidité, c'est un plus aussi. S tu les sors que dans les conditions que tu as citées alors c'est super pour la fiabilité sous la pluie,
Mais en revanche, c'est un peu dommage de ne pas mettre plus léger pour les grimpées. SI finalement c'est plus important pour toi de grimper comme un avion, alors faudrait peut-être envisager autre chose. Pas d'idée hormis Tune mais ce serait peut-être pas le meilleur choix pour la pluie...

Un montage artisanal en jantes Kinlin avec moyeux DT 240 et Sapim Cx Ray, je trouve ça vraiment bien. Fiable et léger.
Je roule beaucoup avec ces jantes avec moyeux asiatiques et ça donne un rendement correct en comparaison avec des jantes carbones.

Je roule actuellement sur des C24 CL pas très récentes qu'on m'a prêtées car mes roues artisanales (Pacenti SL 23 / DT Aerolite Avant - DT AeroComp / DT 350) sont reparties chez le monteur car toutes pétées (prises en garantie).
Je ne sais pas si c'est uniquement le DT350, mais le CRL est en chocolat : tout marqué en moins de 6 mois (et en plus, super bruyant).
Sur la jante arrière, j'avais compté pas moins de 6 têtes de rayons autour desquelles la jante était déchirée ...
Avec des patins neufs et l'importante largeur de la jante, ça passe limite. Par contre, super freinage.
Les C24 sont plus légères.
Pour le reste, difficile de se faire une idée vu que je n'ai pas eu les 2 paires simultanément.
Ça serait à refaire, je prendrais les Shimano.

lebad écrit:

Juste une remarque, mes Corima en 32 sont bien mieux dnas le vent que mes ZTR pourtant plus basses....

Sinon, je pense que tu dois taper dans de la jante bien light. J'ai entendu parler souvent des Pacenti ces derniers temps. Peut-être un truc sympa ? J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres.

Et pour les moyeux, avec CK t'es tranquille pour la vie ! Puis leur très bonne rigidité, c'est un plus aussi. S tu les sors que dans les conditions que tu as citées alors c'est super pour la fiabilité sous la pluie,
Mais en revanche, c'est un peu dommage de ne pas mettre plus léger pour les grimpées. SI finalement c'est plus important pour toi de grimper comme un avion, alors faudrait peut-être envisager autre chose. Pas d'idée hormis Tune mais ce serait peut-être pas le meilleur choix pour la pluie...

L'autre jours un collègue qui roule en CK me sort " c'est bien les moyeux Ck mais au dessus de 45 km/h le moyeu freine" je rigole et lui dit " Je ne savait pas qu'ils intégraient des freins dans les moyeux ..à mon avis tes moyeux on besoin d'une révision!!" et il me sort "tu ne savait pas c'est un problème connu sur ces moyeux"
Lebad c'est vrai?

Mouais enfin il faut arrêter la fumette


Les frottements dans les roulements peuvent venir de :

- l'étanchéité mise en place. Ne pas se fier au couple de démarrage nécessaire, quand on manipule à la main. Il faut plus d'effort pour "décoller" les joints qu'à rotation continue. L'idéal à mon sens étant d'associer un flasque sans contact pour éviter les frottements du côté de l'intérieur du moyeu, et un joint avec contact du côté exposé, pour préserver le roulement des intrusions.

- la lubrification (frottements visqueux internes aux roulements). A froid, forcément, ça frotte davantage. A chaud, avec un lubrifiant de qualité, c'est anecdotique. NB : sur un roulement neuf la lubrification des billes/cage et des joints n'est pas encore parfaite. C'est en roulant que le lubrifiant va se répartir parfaitement et limiter les frottements.

- un crantage éventuel pourra générer énormément de frottements. Là, l'idéal est d'éviter les trop petits roulements, les étanchéités douteuses (une intrusion de sable détruira un roulement), les montages scabreux ou les réglages à la Joe la Bricole.

Même avis que Seb.

Et pour les CK, ils donnent cette impression à la main, mais ça ne veut rien dire par rapport à ce qui se passe en charge.

Pour continuer à parler des CK. Les miens, les je leur ai fait un petit traitement de faveur pour les chronos : nettoyage complet + 1 goutte d'huile pour roulements céramiques (alors que c'est des acier). Là, même à la main, ça tourne très fluide.

L'an passé, dans le Ventoux en descente avec les VO2 (celle du dimanche matin pour ceux qui se rapllent) je rattrapais facile tout le monde malgré mon poids plume. Voilà un exemple pour faire mentir ton collègue.

Oui faut se méfier de la fluidité à vide d'un moyeu... pas toujours la même en charge (ex : mes Novatec qui sont bons, mais pas au niveau des Campa Neutron).

Merci pour ces premiers avis.

@Rodolphe : Effectivement faudra qu'on parle de ça demain, j'y connais pas grand chose en jante alu.

@VV1 : T'es satisfait du freinage sous la pluie avec tes kinlin? J'ai entendu dire que c'était pas leur point fort et qu'elle s'usent assez vite dans ces conditions.

@Christoph3 : Shimano ne propose pas de corps campa donc c'est un peu pénible même si en 11v la compatibilité est bonne entre les 2 marques. Après c'est vrai que ces roues ont bonne réputation même si je les trouve un poil lourdes pour leurs caractéristiques.

Pour l'histoire des roulements effectivement c'est dans la tête, à 45km/h c'est l'air qui te freine, pas les roulements!
Et effectivement il y a une différence entre un roulement en charge et à vide.

Zeo écrit:

@VV1 : T'es satisfait du freinage sous la pluie avec tes kinlin? J'ai entendu dire que c'était pas leur point fort et qu'elle s'usent assez vite dans ces conditions.

Je confirme pour l'usure rapide des jantes Kinlin sous la pluie. J'en ai une sur ma roue powertap et là, au bout de 3 ans et environ 25000 km, il va sérieusement être temps de la remplacer. Je précise que le gros de l'usure est quand même intervenu lors d'une course 24h sur un circuit avec un virage à 90° tous les 200 mètres.
Niveau freinage, ça fonctionne très bien quand c'est neuf mais effectivement le freinage se dégrade avec l'usure de la jante.

lebad écrit:

L'an passé, dans le Ventoux en descente avec les VO2 (celle du dimanche matin pour ceux qui se rapllent) je rattrapais facile tout le monde malgré mon poids plume. Voilà un exemple pour faire mentir ton collègue.

A pneus/boyaux équivalents ? (paramètre qui joue davantage que les roulements des moyeux)

C'est un peu le souci de toutes les jantes alu légères... idem avec mes Alpha, vu que je ne m'en sers qu'en course elles tiennent depuis 2 ans cela dit
Cela dit on ne roule pas tout le temps sous la pluie non plus ;)

un gros calibre de la région ma dis..la première chose que tu dois apprendre pour rouler plus vite..c'est de ne presque plus freiner en course ..cela dois valoir pour économisez vos jantes

lulu écrit:

un gros calibre de la région ma dis..la première chose que tu dois apprendre pour rouler plus vite..c'est de ne presque plus freiner en course ..cela dois valoir pour économisez vos jantes

F'est pas une bonne idée

lulu écrit:

un gros calibre de la région ma dis..la première chose que tu dois apprendre pour rouler plus vite..c'est de ne presque plus freiner en course ..cela dois valoir pour économisez vos jantes

Ca dépend sûrement du parcours, mais souvent il faut savoir freiner pour aller plus vite. Aborder un virage trop vite sabote la sortie. En sport auto c’est encore plus vrai.

teamdindon écrit:

lebad écrit:

L'an passé, dans le Ventoux en descente avec les VO2 (celle du dimanche matin pour ceux qui se rapllent) je rattrapais facile tout le monde malgré mon poids plume. Voilà un exemple pour faire mentir ton collègue.

A pneus/boyaux équivalents ? (paramètre qui joue davantage que les roulements des moyeux)

Lebad a un avantage de taille, sans jeu de mots. Quand a contrario tu te traines un buste de 5m de long, la prise au vent à haute vitesse fait mal, très mal. Il faut avoir une position très basse pour compenser et encore, tu génères toujours plus de trainée. Je sais de quoi je parle hélas : 1m87 mais jambes courtes pour ma taille. Ce que je fais de mieux sur un vélo, c’est l’aérofrein !

D’ailleurs, vaut-il mieux être grand et lourd, ou petit et léger, pour descendre très vite ? Un lourd aura un meilleur travail de son poids (au sens du travail d’une force) pour contrer les pertes par frottement et en particulier aéro. En revanche avec un gabarit supérieur, même si la position est identique, il va générer plus de trainée à cause d’un SCx plus important.

L’augmentation du travail du poids est proportionnelle au poids. L’augmentation de la trainée est proportionnelle au SCx.

Toute la question est de savoir si un mec 10% plus lourd et plus grand génère plus ou moins de 10% de plus sur la trainée.

Partant du principe que plus on est léger et mieux on freine / tourne / accélère, j’aurais plutôt tendance à voter en faveur du petit gabarit. Léger et méga buste donc méga SCx, t’es mal barré.

Sinon c’était quoi la question de départ, déjà ?

teamdindon écrit:

lulu écrit:

un gros calibre de la région ma dis..la première chose que tu dois apprendre pour rouler plus vite..c'est de ne presque plus freiner en course ..cela dois valoir pour économisez vos jantes

F'est pas une bonne idée

je me dis la même chose depuis ma dernière gamelle ...
j'arrête pas de me faire des films...

Zeo écrit:

Merci pour ces premiers avis.

@Rodolphe : Effectivement faudra qu'on parle de ça demain, j'y connais pas grand chose en jante alu.

@VV1 : T'es satisfait du freinage sous la pluie avec tes kinlin? J'ai entendu dire que c'était pas leur point fort et qu'elle s'usent assez vite dans ces conditions.

@Christoph3 : Shimano ne propose pas de corps campa donc c'est un peu pénible même si en 11v la compatibilité est bonne entre les 2 marques. Après c'est vrai que ces roues ont bonne réputation même si je les trouve un poil lourdes pour leurs caractéristiques.

Pour l'histoire des roulements effectivement c'est dans la tête, à 45km/h c'est l'air qui te freine, pas les roulements!
Et effectivement il y a une différence entre un roulement en charge et à vide.

Voilà un exemple de montage sur jantes Ryde différenciées avant/arrière (dont on parlait pendant le voyage aller ce week-end)...
www.troc-velo.com/index.php?mode=1&annonce=1220258

Sachant qu'on peut monter en gamme sur les moyeux/rayons

Tu les connais bien chez RCA?
Je regardais sur Grenoble il y a alpin wheel. Je ne sais pas quelle réputation ils ont.

Sinon pour les jantes je pense effectivement partir sur des Ryde sprint à l'avant.
Pour l'arrière j'hésite encore. Je sais pas ce qui est mieux entre des Ryde comp ou des Ryde sprint à profil asymétrique.
Les comp sont un peu plus lourdes mais plus hautes. Et plus rigides?

Concernant les moyeux qu'est ce qui est mieux entre des Chris King R45 et des DT240S?
Et sur les DT la version Straight pull apporte vraiment un plus?