Avis sur 4 vélo

jj écrit:

Pour quoi de la provoque ?
C\'est pourtant le montage que j\'utilise depuis 2 ans et dont je suis trais satisfais !

Je crois que c\'est la pression de 2.8 bars qui va faire réagir

Ivan

JFD_ écrit:

1,95 aussi

Pour la pression, attention jj n\'est pas poids plume mais clairement cette valeur là :S

On est loin du MK 2.4 à 1,5 bars du dit sieur qui est au lit

Au fait jj c\'est de l\'humour hein. Je suis juste surpris de la section somme toute assez faible de tes pneus, ainsi que de la pression plutôt forte. Perso je vise plutôt 2.1 / 2.2 de section, avec une pression de 1,8b bars, mais je suis en montage latex.

Avec chambre une pression de 2.2 / 2.4 bars me semblerait suffisante non ?

Pour 89kg il n\'empèche que vu la section de l\'ignitor il doit pas pouvoir descendre plus que 2,6 maxi... il faudra passer obligatoirement pars un changement de section.

Une autre question, pour ton poids tu te sens en sécurité lorsque tu freines avec ces sections ?

Je ne rajouterai rien sur les pneus, mais je n\'en pense pas moins !

Sinon, je vais insister sur la fourche.
- Comme te l\'indique JFD, un entretien ne lui ferait pas de mal pour retrouver de la souplesse !
- Tu dis que la détente est plutôt bien freinée. Cela peut être source d\'un gros manque d\'adhérence (et donc de sensation de confiance). D\'autant plus, que pour ton gabarit, il est vraiment important que la fourche puisse revenir vite pour bien travailler, donc ne pas trop freiner la détente. Essaie de retirer des crans 2 par 2. A un moment, tu dois sentir que ta roue épouse bien mieux le sol, tout en absorbant les chocs.


JFD_ écrit:

lebad écrit:

Désolé, mais pour le Roc, 140 c\'est vraiment du superflu. Même 100 le sot pour moi...
Sur ces points, je rejoins tout à fait Seb et JF. Il faut que tu essaies de travailler ta souplesse sur le vélo et la fluidité de ton pilotage (trajectoires principalement).

En tout état de cause, ce serait dommage de te focaliser là dessus pour le choix de ton futur bike. D\'autant que tu reproches à ton LP d\'être pataud... Donc un 140, ça va pas s\'arranger.

Oui mais tu es plutôt fin pilote et tu as un gabarit de crevette Pour le reste, tout à fait d\'accord.

C\'est pour ça que j\'avais précisé \"pour moi\".

Pour la section je ne vois pas pourquoi il faut monter ? avez vous des arguments.

JE croie que au niveau des pneus j\'ai tout entendu et son contraire ?
depuis mes début a VTT j\'ai eu droit
aux gros section dans la boue
Petit section dans la boue
gros devant petit dernière et inversement.

Aujourd\'hui et ce qui me semble le principla c\'est que j\'ai une monture qui me convient et qui est polivalente.
Pour la pression elle varie ente 2.5 et 2.8 suivant le type de terrain car avec mon poids il faut un minimum de pression si non je pince.
Il est claire pour mois que avec un autre peneu les 1.95 pas possible. je priviligie l\'acteoche latérale ca me met en confiance.

Pour info la pression mini indiqué sur la flanc du ignitor est 2.4 bar, j\'ai tendance a suivre les indication des fabriquent qui ne définissent pas ces données au hasard.

seb pour le rayon pneu est demandé à l\'accueil, seb ! merci !

J\'arrive, j\'arrive... Je sors tout juste du pieu Nan, j\'déconne !

JJ, je t\'assure que tu seras bien plus à l\'aise en montant des pneus plus volumineux. Tu pourras rouler à plus basse pression, tu auras plus de confort et de grip. On en a pas mal parlé sur un autre sujet, je te garantis que tu as une marge de progression ENORME à ce niveau !

Sans déc\', fais un essai avec des gros pneus. Compte tenu de ton poids, en plus, ce sera doublement bénéfique. Petits pneus à bloc ou gros pneus à pression moyenne, ce sera le jour et la nuit. Tu passeras plus vite, plus facilement et en étant moins secoué. Et plus tu passes vite dans les cailloux, plus ça passe facilement.

Tiens, si tu en as l\'occasion, essaye un SR avec des gros pneus gonflés à une pression raisonnable (c\'est-à-dire pas trop haute) et compare avec ton TS en petits pneus hyper gonflés.

Objectivement je n\'en ressent pas le besoin sur mon TS je n\'ai ,jusque au roc, jamais eu de souci de confort ou de tenue de route mais la fourche est certainement a l\'origine de ca.
Et pour la motricité RAS surtout que par ici c\'est plus tot coup de cul dans l\'argile ou en sous bois; sur le bec de selle sa passe très bien
A l\'occasion j\'essaierais j\'ai in Kenda blue groov en 2.35 du type pneu de tracteur que je mont sur mon sunn chromo pour le confort justement, mais sur le x-control pas besoin.

je vais mieux dormir ce soir car hier je craignais de me faire étriller par le spécialiste du pneu ! .

En fait je pense que ta suspension gomme une partie importante des pertes d\'efficacité liées à tes petits pneus hyper gonflés. Quand tu arrives sur un terrain plus exigent qu\'à l\'ordinaire, les limites sont plus manifestes.

Peut-être devrais-tu faire des essais sur ton SR (ou TR ?) et quand tu auras trouvé les bons pneus, tu pourras transposer à ton TS. Si les jantes ont la même largeur de l\'un à l\'autre de tes vélos, tu pourras conserver tes pressions - à condition bien sûr que tu utilises exactement les mêmes pneus et chambres à air. Au fait, de la souplesse de celles-ci dépend beaucoup la souplesse finale du pneu. C\'est donc un poste à ne surtout pas négliger.

Quant au choix du pneu, je ne connais pas ce modèle (le Blue Groove). Mais le but n\'est surtout pas d\'avoir un pneu de tracteur ! Sinon, tu vas perdre en rendement et en nervosité. Il faut un gros pneu mais avec de la souplesse pour absorber, surtout pas un truc raide au possible qui rebondira dans tous les sens. D\'autant qu\'en termes de rendement en tout terrain, les gros pneus ont l\'avantage grâce à la souplesse qu\'ils offrent à basse pression (le pneu ne \"bloque\" pas sur l\'obstacle au contraire d\'un petit pneu très gonflé).

j\'ai un peu de mal a te suivre sur le concept de souplesse qui améliore le rendement !
D\'un point de vue théorique plus les corps en contacte sont rigide plus la résistance au roulement est faible.
De plus l\'énergie de la déformation n\'étant pas intégralement restitué plus il y a déformation plus il y a perte d\'énergie.

A contrario plus le pneu est souple plus on maximise la surface de contacte donc l\'effort transmissible donc la motricité.

Il faut donc trouver le compromis entre ces deux paramètres

Tu réfléchis \"sol lisse\" ! Et à ce niveau, tu as raison : sur un sol lisse, il vaut mieux un pneu qui minimise la surface de contact. On va aussi chercher à limiter les pertes de rendement liées au déformations du pneu (quand tu déformes une pièce, tu impliques une énergie de déformation qui, dans le cas d\'un pneu, est essentiellement dissipée en chaleur).

Mais pour le tout terrain, la problématique est très différente. Ce qui nous fait perdre en rendement, c\'est la succession d\'aspérités. Si tu buttes dessus, le vélo est ralenti, il sautille, bref tu perds une partie de ton énergie cinétique à jouer les marteaux piqueurs.

Il faut donc limiter ce phénomène en utilisant les suspensions et les pneus. Note que je suis convaincu que le gain potentiel est plus grand à ce niveau précis en optimisant les choix au niveau des pneus qu\'au niveau des suspensions.
Avec un pneu qui \"s\'enroule\" facilement autour des racines ou des cailloux, tu évites de \"bloquer\" le vélo. Plus ton pneu se déforme facilement, plus tu améliores les choses.

Si tu as un doute à ce sujet, tu peux faire un essai avec tes pneus gonflés à bloc puis avec tes pneus à une pression plus adéquate. Tu te lances à une vitesse donnée, tu te mets en roue-libre et tu notes où est-ce que tu arrives. Tu fais le test 5 fois avec chaque réglage, histoire d\'avoir une tendance plus fiable.

Voilà pourquoi il faut surveiller :
- la souplesse intrinsèque du pneu
- celle de la chambre à air éventuelle
- la pression de gonflage.
A ce niveau, mon must à ce jour c\'est le Conti RaceKing Supersonic ou WorldCup en 2.20 (le 2.00 ne vaut pas tripette, il est bien plus petit et bien moins convaincant), en montage Notubes et avec une faible pression dedans (pour moi, de l\'ordre de 1.3b).

Bonjour seb, désolé je n\'ai pas eu le temps de te répondre :bien occupé en ce moment et peu de vélo .

Je comprend mieux ce que tu veux dire effectivement si tu lisse ta trajectoire tu gagne en efficacité .
Pour moi ce travail doit être réalisé par la suspension; mais si tu amorti directement au niveau du penu tu a pas l\'énergie cinétique de la roue qui rentre en compte et cela semble
me bénéfique.

Cela dit l\'impacte de la surface de contacte n\'est pas négligeable et donc cela dépend du type de terrain.
En terrain accidenté sec ou pierreux tu a certainement raison. Sur chemin roulant, dans la boue, les sous bois plutôt gras je garde mes 1.95.

Promis je frais un essais j\'ai retrouvé des Mimich en 2.1 :petit crampon et carcasse fine qui crèvent 2 fois par sorti :S .

Une petite réflexion sur le sujet : je ne suis pas sur que mon niveau ou que ma sensibilité au guidon de mon vtt justifie des réglages si fins.
Je sus plutôt dans la recherche de polyvalence et de fiabilité ( du au manque de temps) en ce qui me concerne.

En conclusion je doit bien me rendre a l\'évidence : la majeur parti des pro en XC semblent avoir des section supérieur a 2 .

Oublie les Mimiche semi-slick sans grip... Ils vont te dégoûter.

Pour ma part, c\'est justement la question de la polyvalence qui m\'a fait opté pour un montage avec de gros pneus, un modèle bien \"cramponné\" devant et un modèle plus roulant derrière. Au moins, cela fonctionne très bien dans les conditions suivantes :
- chemin lisse
- chemin défoncé
- caillasse
- boue liquide
- sable ou sol très meuble.
En fait, il n\'y a que dans la boue collante que c\'est loin d\'être l\'idéal.

Tu parles de quel pneu Jean-François ?

ok !