Le post de l\'entretien de la transmission

jfd_ écrit:

Attention sur des DT240, le roulement de bout de CRL peut parfois être casse-c******* à extraire, même avec des extracteurs. Jamais fait avec le kit d’outillage DT Swiss car vraiment hors de prix (mais avec, ce doit être réellement plus simple au vu de sa composition).

Les 2/3 d'une paire d'Aksium, vu le temps à y passer (MO) plus la fourniture de 6 rlts, je trouve assez correct.

Clair qu'avec 123rlts, on peut s'en sortir très bien coté €€. Mais parfois sur certains modèles de moyeux, il y a vraiment des dimensions employées à la con : par exemple, la paire de CLD White Industries que j'ai, à l'AV, c'est une dimension quasi introuvable.

une petite astuce de vieux
avant de monter les roulements vérifier si ils sont bien graissés
en enlevant la protection délicatement et les regraisser une fois par ans
désolé pour le hors sujet

Vivement que Béchu me subventionne 50€ par moyeu en "bonus réparation" !!!

(non, non, pas de politique ici)

cyclo13 écrit:

jfd_ écrit:

Attention sur des DT240, le roulement de bout de CRL peut parfois être casse-c******* à extraire, même avec des extracteurs. Jamais fait avec le kit d’outillage DT Swiss car vraiment hors de prix (mais avec, ce doit être réellement plus simple au vu de sa composition).

Les 2/3 d'une paire d'Aksium, vu le temps à y passer (MO) plus la fourniture de 6 rlts, je trouve assez correct.

Clair qu'avec 123rlts, on peut s'en sortir très bien coté €€. Mais parfois sur certains modèles de moyeux, il y a vraiment des dimensions employées à la con : par exemple, la paire de CLD White Industries que j'ai, à l'AV, c'est une dimension quasi introuvable.

une petite astuce de vieux
avant de monter les roulements vérifier si ils sont bien graissés
en enlevant la protection délicatement et les regraisser une fois par ans
désolé pour le hors sujet

Déposer le joint des roulements 2RS, c'est quand même délicat. Même en faisant gaffe, je pense que j'arrive à en tordre un sur 4 en moyenne, avec un gros doute quant à sa réelle étanchéité après remontage.
Ceci dit, c'est généralement sur un roulement qui a pris la flotte et qui est donc déjà mort théoriquement donc pas dramatique.

jfd_ écrit:

C'est juste. Je l'ai tenté il y a longtemps mais j'ai laissé tomber en regard à la fois du résultat et du coût de rlts neufs.

Par contre, cette opération marche (très) bien et est bien plus aisée sur de gros roulements genre un arbre de transmission de 80mm de diamètre. Et là, c'est super rentable.

bonjour
je le fais avec la lame d'un couteau pas de soucis
même sur les neufs car bien souvent il sont a peine graisser
bon après les conditions climatiques sont pas les mêmes ici que dans le grand nord ou vous habitez 😂
sinon roulement a cône type shimano ou campa
mais c'est autre choses a régler pas donné a tout le monde 😜

@ Gilles : les roulements ont combien de km ? sur mes plus anciens DT240S ils sont d'origine... depuis 2014.
Ils vont probablement être changés cette saison, mais niveau roulements à cartouches c'est ce que j'ai connu de plus résistant... et de très très loin.

D'après ce que j'ai saisi (en vidéo) les roulements avant sont relativement simples à enlever/remettre avec un petit chasse-cuvette + tige filetée. C'est au niveau du CRL que ça se complique : faut l'outil "nut" DT qui va bien, et forcer très fort car le pas de vis est dans le même sens que celui de la roue (donc il se serre en roulant... après 10 ans je ne me fais pas d'illusions ).

cyclo13 écrit:

sinon roulement a cône type shimano ou campa
mais c'est autre choses a régler pas donné a tout le monde 😜

Je trouve infiniment moins casse-gueule de serrer un écrou et un contre-écrou que d'enlever/remettre un joint d'étanchéité sur un roulement industriel. Déjà ça réclame beaucoup moins de dextérité, et ensuite, si ta pré-contrainte est excessive ou insuffisante, bah... tu recommences - alors que quand tu as foiré le joint, bah... tu as foiré le joint.

Pour le coup je suis d'accord... au prix modique d'un roulement industriel (même de qualité, ça va monter jusqu'à 20€ max), je considère que quand ça commence à gratter, c'est mort... à la limite l'astuce du joint c'est pour les faire durer quelques sorties en attendant les roulements neufs (déjà fait sur des roulements pédalier par exemple).

Même si je n'ai jamais été très doué pour le réglage d'un cône-cuvette (c'est souvent une corvée de faire ça sur mes pédales Shimano ), au pire on y passe du temps mais sans faire le bourrin y'a peu de risque de tout foirer.

albator83 écrit:

@ Gilles : les roulements ont combien de km ? sur mes plus anciens DT240S ils sont d'origine... depuis 2014.
Ils vont probablement être changés cette saison, mais niveau roulements à cartouches c'est ce que j'ai connu de plus résistant... et de très très loin.

D'après ce que j'ai saisi (en vidéo) les roulements avant sont relativement simples à enlever/remettre avec un petit chasse-cuvette + tige filetée. C'est au niveau du CRL que ça se complique : faut l'outil "nut" DT qui va bien, et forcer très fort car le pas de vis est dans le même sens que celui de la roue (donc il se serre en roulant... après 10 ans je ne me fais pas d'illusions ).

à calculer le prix de revient entre achat outil et roulement
il vaut peut etre mieux carrément changer crl

cyclo13 écrit:

même sur les neufs car bien souvent il sont a peine graisser

Ça c'est normal. Un roulement ne fonctionne pas bien s'il est rempli de graisse à 100% et le taux de remplissage optimal dépend de la vitesse de fonctionnement.

Sur mes boitiers de pedalier CyclinCeramic, il y a une maintenance à faire pour nettoyer les roulements et les regraisser à 75%. Mais on est sur du roulement Ceramique.

albator83 écrit:

@ Gilles : les roulements ont combien de km ?

Je n'ai pas tenu de comptabilité pour noter cela.

Au pif, je dirais 40000 km.

OK, donc la maintenance n'est pas si chère je trouve.

jfd_ écrit:

Un CRL neuf de DT240s, c'est dans les 50 à 60€. Et comme ils sont en alu, au niveau des petits pignons, il y a fréquemment de profondes marques et entailles.

L'option de changer le CRL est effectivement une option à considérer s'il est un peu ancien et qu'il est bien marqué au niveau des cannelures

Pour être précis je parlais du roulement "caché" et vissé côté CRL, pas du CRL lui-même... car le corps s'enlève à la main, et le roulement à l'intérieur avec un maillot + cale en bois.
Remplacer le CRL ne remplace pas le roulement moyeu côté CRL.

Nouvel épisode :

Ma Sram pc1190 est maintenant usée à 0.5 sur mon AH01, et je vais la remplacer par une "Yaban SLA1110 11v auto-lubrifiée " (mais qui sera quand même relubrifiée au "Effeto Mariposa FLOWERPOWER WAX".

- chaine 1 : 5600 km (sram pc1190, squirt e-bike)
- chaine 2 : 4300 km (sram pc1130, squirt classique)
- chaine 3 : 3525 km (sram pc1130, squirt classique)
- chaine 4 : 2835 km (sram pc1130, squirt e-bike)
- chaine 5 : 3078 km (sram pc1130, squirt e-bike)
- chaine 6 : 1850 km (sram pc1110, squirt e-bike)
-chaine 7 : 4000 km (sram pc1190, squirt e-bike)

oui la qualité de la chaîne est importante, mieux vaut ne pas prendre les "entrée de gamme".
Perso je prends au moins du SLX/XT ou ultegra.

Tu mesures avec un étalon qui prend en compte les rouleaux ? Les chaînes Sram sont assez sensibles à ça.

sandatos écrit:

Tu mesures avec un étalon qui prend en compte les rouleaux ? Les chaînes Sram sont assez sensibles à ça.

Oui, mon outil a ce défaut là...