demonter boitier pedalier

J'en profite pour une question sur les boitiers...

Mon vélotaf a un roulement qui craquaient horriblement (en fait ça claquaient !). Boitier à rlts externes, je me décide à le démonter pour en mettre un autre car j'ai du stock avec les vtt.

Tiens, c'est bizarre, le roulement de gauche a une entretoise à l'intérieur de la bague intèrieur. Ca réduit le diamètre de l'axe. Bon, ok je tente de la récupérer, sans succés. Donc que faire.... je me renseigne sur le net, je trouve des photos et comme je le pensais, ça ressemble furieusement à du GXP ! Merde, j'ai que du Shimano !
1- je commande un boitier GXP chez ma fidèle boutique VPC stéphanoise.
2- je me lance dans une ouverture du roulement. J'ai même du enlever la cage. Quelle horreur, ça accrochait dans tous les sens donc j'ai nettoyé, graissé très copieusement. J'ai galéré pour remettre la cage. J'ai refermé et remonté. C'est bon, je n'ai plus un bruit en attendant mieux.


MA QUESTION, pour Seb notre spécialiste roulements, ou d'autres bien sûr... Pourquoi cet épaulement et réduction de diamètre ???
J'imagine que le montage pourrait être correct (encore que, je suis pas persuadé de l'intérêt de l'arrêt axial supplémentaire qu'apporte cet épaulement... mes cours de conception méca sont un peu loin) mais il faut quelque chose qui rattrape le jeu axial quelque part, non ? Ou alors que toute la "chaine de cotes" soit parfaite, ce qui est totalement illusoire avec les variations d'un cadre industriel à l'autre.
Quoiqu'il en soit, je ne vois rien qui rattrape ou ajuste ce jeu sur mon pédalier... plus je serre, plus ça contraint.
-> Si je veux pas risquer que ma manivelle se barre, je dois serrer.
-> Si je serre, je perds en fluidité et je surcontrains donc ça limite la durée de vie de mes roulement. Je suppose, d'ailleurs, que cela explique la modeste durée de vie de celui-ci.

Alors, y a un truc que j'ai raté ?
Shimano rend totalement indépendants serrage de la manivelle et pré-contrainte axiale des roulements. Ca me parait bien meilleur.
C'est juste une histoire de contournement de brevet ou de rendre le client dépendant ?

En gros, le fait de serrer la manivelle contraint infiniment le roulement gauche, ce qui veut dire que sa bague intérieure n'est pas en appui sur l'épaulement de l'axe. J'avais eu le même soucis sur un de mes vélos et après avoir tout mesuré, ça ne pouvait marcher qu'en enlevant une des entretoises qui prend place entre le boitier de pédalier et le cadre, contrairement à ce que stipulait la doc.

Si j'ai bien tout compris, pour que ça fonctionne :
- les bagues extérieures des roulement sont montées serrées dans les cuvettes, elles-même vissées dans le cadre, donc toutes les bagues extérieures sont arrêtées axialement avec une écartement pas trop maitrisé.
- la bague intérieure du roulement gauche est arrêtée axialement par la manivelle gauche et par l'épaulement de l'axe. Ça permet de pouvoir serrer comme un mulet sans ajouter de contrainte axiale sur les roulements
- la bague intérieure du roulement droit n'est pas arrêtée axialement, pour que ça fonctionne il y a donc un jeu par rapport à la manivelle droite. Dans mon cas où j'ai enlevé une des entretoises de montage sur le cadre, le jeu n'est pas visible à l’œil nu. Il est donc soit en positif (avec un espace infime entre le roulement droit et la manivelle), soit en négatif ce qui crée une contrainte axiale dans la montage.

En résumé, c'est le roulement de gauche qui encaisse tous les efforts axiaux (sur un vélo ça ne doit pas être énorme non plus) et il y a de plus un bug dans la doc technique car la chaîne de cotation est déchaînée tant qu'on n’enlève pas une des entretoises.

Je m’interroge quand même sur les compétences des concepteurs de certaines marques : en plus de choisir de roulements à la qualité douteuse, les montages de roulements font franchement peur (de mémoire, il y a de belles horreurs chez Mavic également).

OK, il y a donc bel et bien ou soucis sur mon montage : le pédalier ne devrait pas venir en appui sur le roulement de droite. Je vais donc enlever une entretoise pour être sûr d'avoir ce jeu.
Dans ce cas, tu as raison, le montage est potable et les efforts axiaux sont repris uniquement à gauche.

Sauf qu'il n'y pas de précontrainte axiale. Si je dis pas de connerie, cette pré-contrainte (edit : légère !) est un plus pour la durée de vie, non ?

lebad écrit:

Sauf qu'il n'y pas de précontrainte axiale. Si je dis pas de connerie, cette pré-contrainte (edit : légère !) est un plus pour la durée de vie, non ?

En effet, ce serait mieux s'il y avait une légère précontrainte axiale. L'idéal aussi lorsque c'est l'arbre qui tourne, c'est de monter les bagues intérieures serrées. Mais bon, j'ai l'impression que les concepteurs ne s'encombrent pas trop de ce genre de recommandations.

teamdindon écrit:

lebad écrit:

Sauf qu'il n'y pas de précontrainte axiale. Si je dis pas de connerie, cette pré-contrainte (edit : légère !) est un plus pour la durée de vie, non ?

En effet, ce serait mieux s'il y avait une légère précontrainte axiale. L'idéal aussi lorsque c'est l'arbre qui tourne, c'est de monter les bagues intérieures serrées. Mais bon, j'ai l'impression que les concepteurs ne s'encombrent pas trop de ce genre de recommandations.

Disons (si je me souviens) que si tu pédales rond alors il vaut mieux que ce soit les bagues ext qui soient serrées et la bagues int glissantes (l'histoire d'être fixe par rapport à la direction de la charge).

Seb va tout nous expliquer ce soir !

Diminution du diamètre d'axe chez Sram
J'ai la conviction qu'il n'y a strictement aucune raison technique justifiable par Sram pour faire cette diminution. A mon sens, la seule raison qui a présidé à ce choix, c'est tout simplement que cela impose d'acheter des BB au standard Sram. Rien que pour ça, si je devais choisir un pédalier à roulements externes ou de type Press Fit, j'exclurais les Sram / Truvativ. Tout le monde utilise du 24 à droite et à gauche, sauf Sram...


Précontrainte axiale
Oui, tant qu'elle reste raisonnable, c'est un vrai atout pour la durabilité du montage (puisque l'on réduit l'amplitude des cycles de chargement / déchargement des éléments, la fatigue mécanique est réduite) et pour la rigidité dès lors que les roulements le permettent. On se rapporte à un montage en "O", dans une certaine mesure. Un peu comme avec des roulements à contact oblique : fr.wikipedia.org/wiki/Roulement_m%C3%A9canique#R...A0_rouleaux_coniques

Cela revient à écarter virtuellement les roulements, ce qui va dans le bon sens côté rigidité. En revanche, la précontrainte doit rester raisonnable sous peine de flinguer les roulements en cas d'exagération. Cela vaut aussi pour des moyeux ajustables : ce n'est pas parce que la pièce de réglage n'est pas en butée qu'il faut continuer de serrer.


Montage des bagues
Sur un pédalier, j'aurais tendance à monter serrée la bague extérieure (serrée dans le cadre, comme d'ailleurs c'est le cas du BB30) et glissante la bague intérieure (donc axe glissant).

Si on pédale rond, juste pour faire tourner le pédalier et sans appuyer verticalement, on applique une charge dont la direction tourne puisqu'elle reste perpendiculaire à la manivelle. Maintenant c'est vrai qu'il y a aussi une composante liée à l'appui vertical sur la pédale, qui conserve une orientation constante mais dont l'intensité doit varier a priori comme une sinusoïde

Bon, il faudrait réfléchir plus dans le détail, mais de prime abord je monterais plutôt serré dans le cadre, glissant sur l'axe. De toute façon, l'autre possibilité (serré sur l'axe, glissant dans le cadre), je ne la "sens" pas. On aurait des problèmes d'usure sur les portées du cadre et côté craquements ce serait la fiesta.

D'ailleurs, sur ce point, les Hollowgram qui craquent (et j'imagine que c'est pareil pour tous les pédaliers BB30), c'est très souvent à cause de roulements mal pressés dans le cadre. Pour éviter cela, pour ma part j'applique un peu de pâte au cuivre dans le cadre et je presse à fond mes roulements. Là, mieux vaut avoir les bons outils, le bricolage ne fonctionne pas super bien.

Nickel ta réponse, Seb ! Merci !!!
(puis en plus, je vois que je suis pas encore à la ramasse en conception, ouf rassuré )

Il faut que je démonte mon boitier GXP BB92 pour changer les roulements

Faut-il absolument l'outil ou bien est-ce qu'on peut y aller au maillet et au tourne vis pour extraire les roulements avec les coupelles ? (cadre carbone)

Les roulements céramiques ont-ils vraiment un gros avantage? (vu le prix ) surtout en terme de durée de vie

Ils étaient en céramique quand j'ai acheté le vélo mais mon bouclard les a remplacés par des aciers il y a juste un an (celui côté plateau est complètement grippé)
L'étanchéité sur ce type de montage n'a pas l'air tip top non plus ?!

Au tournevis, tu risques de cochonner le travail. A commencer par rayer les portées dans le cadre. Donc, si tu veux le faire une seule fois, en faisant attention, pourquoi pas. Si tu dois le faire ultérieurement, achète l'outil. Idem pour le remontage. N'espère pas le faire au maillet, hein !

Pour les roulements, la céramique est sensée durer plus longtemps mais dans l'esprit des clients, céramique = pas de frottement. Du coup les roulements sont souvent mal protégés (flasques sans contact, lubrification moindre). Opte pour de bons roulements en acier et bien étanches, ça te coûtera moins cher, ça durera plus longtemps et même si en manipulant avec le petit doigt c'est plus dur : ça ne te fera rien perdre quand tu pédaleras....