Pourquoi changer son vélo de route ?

Fredhamster écrit:

phil écrit:

skippy écrit:

Et pourquoi pas changer son vélo pour la passion ou trouver une source de motivation ???

exactement, le plaisir est un élément important

Il faut surtout que la nouvelle machine apporte un réel changement positif, autrement le plaisir est de courte durée quand il ne se transforme pas en regret.

vu mon niveau je n'attends pas de changement dans les performances, juste le plaisir de la nouvelle machine

L'effet "nouveau vélo", ça dure quand même rarement plus de 5~6 sorties, voir même une seule si on la fait avec un chrono.

albator83 écrit:

gillesF78 écrit:

Merde Rodolphe ! C'est pas solide le dura-ace !!! J'inaugure le Scylon au GP du Faucigny demain .

Ben si la manette est trop serrée sur le cintre (vu qu'elle n'a absolument pas tourné sur le choc), le corps en plastique pète c'est aussi simple que ça... surtout quand c'est le premier élément qui tape le sol. Donc une petite part de responsabilité au montage me concernant ... et bien sûr ne pas avoir fait plus attention pour éviter un gadin de débutant (quoique là j'arrivais pas vite du tout malgré la pente élevée).
Bref, c'est comme ça... autant ne rien avoir, mais c'est mieux qu'un coude ou une hanche.

Bonne Faucigny, tu auras un DS de choc avec Jean-Luc

Oh mince, j'ai eu aussi exactement ça sur ma chute lors de la Madeleine (casse du plastique => manette foutue!) il y a qq semaines.
le virage bascule entre Champlaurent et pied Cucheron...des restes d'un regravillonage de route façon "comme on adore" + mauvais calcul de ma part + gars devant qui dérape sur les graviers -mais sans tomber lui- = crispation ^^ = chute :/ (...d'ailleurs il tourne à gauche ce virage mais mon vélo à réussi à tomber en bousillant la manettre droite :/) c'était tellement serré que j'ai eu du mal à remettre normalement la manette à la maison => il m'a fallu desserrer avec une clé sinon impossible...)
En cyclocross je suis tombé des dizaines de fois comme ça pdt des années, jms cassé une manette shimano, ça se pliait tjs (c'est l'intérêt de ne pas serrer à bloc) et ) peine debout tu remettais normalement la manette en moins de 5s.
J'en ai fait part à mon marchand de cycles car selon moi trop serré. il a pris note et dis que c'était impossible à savoir (puisqu'on peut arguer que si pas suffisamment serré ça pourrait provoquer une chute en passant dans un trou si on a les mains sur les cocottes)...pas très d'accord avec lui mais il a eu le fair-play de contacter Shimano pour un passage en garantie et d'après le premier retour il est possible que je reçoive une nouvelle manette DA en garantie...(en cours d'attente, la manette a été envoyée il y a peu).

Ça m'est arrivé une manette qui descend car pas assez serrée.
Je ne vois pas comment ça pourrait provoquer une chute.

Donc mieux vaut pas assez que trop. Au pire il suffit de la remonter et de la resserrer.

Chez moi c'est généralement le cintre qui tourne dans la potence avant d'avoir les manettes qui descendent (bon, il faut prendre un sacré trou. Ça ne m'est arrivé qu'en cyclocross)). Pourtant, ces dernières tournent bien autour du cintre en cas de gadin.

Serrage de potence fait à la clé dynamo un peu en-dessous la limite de la préco constructeur et serrage des manettes fait au pif (mais en utilisant le grand côté de la clé BTR comme bras de levier)

Oui, dans mon cas c'est certainement une manette trop serrée... le corps/collier côté cintre n'a pas bougé d'un mm.
Donc voilà, ça me servira de leçon (j'ai monté l'ensemble au jugé)... quant à la garantie j'ai un gros doute, de toute manière je dois réparer au plus vite (faire une grimpée avec un cadre pour cyclotouristes un poil petit ça passe, mais pas sur une cyclosportive de 4-5h).

Première fois que ça m'arrive également, pourtant j'ai raboté un paquet de leviers dans des circonstances similaires depuis 1995

Une méthode pragmatique de serrage pourrait être de vérifier au montage que la cocotte arrive à bouger quand on lui colle un taquet de la même force que celui qu'on mettrait pour redresser la dite cocotte après une chute.

teamdindon écrit:

Une méthode pragmatique de serrage pourrait être de vérifier au montage que la cocotte arrive à bouger quand on lui colle un taquet de la même force que celui qu'on mettrait pour redresser la dite cocotte après une chute.

Avec un maillet ? Tu fixes la fourche sur un support avant de taper bien fort ?



(Non, je n'oserais pas le faire... )

gillesF78 écrit:

teamdindon écrit:

Une méthode pragmatique de serrage pourrait être de vérifier au montage que la cocotte arrive à bouger quand on lui colle un taquet de la même force que celui qu'on mettrait pour redresser la dite cocotte après une chute.

Avec un maillet ? Tu fixes la fourche sur un support avant de taper bien fort ?



(Non, je n'oserais pas le faire... )

Non, avec le plat de la main, comme quand tu relèves ton vélo après une gamelle, que ta cocotte a tourné et que tu veux la remettre dans l'axe.
Si c'est trop serré et que ça ne bouge pas, ça veut dire que ça peut casser en cas de chute ou que si ça tourne sur chute, tu ne pourras pas la remettre en place sur le bord de la route en y mettant un coup de poing. J'ai dit que c'était une solution pragmatique

C'est comme ça que je voyais le truc : qu'elle tienne suffisamment, mais qu'on puisse la faire bouger latéralement en forçant (un peu).

gillesF78 écrit:

teamdindon écrit:

Une méthode pragmatique de serrage pourrait être de vérifier au montage que la cocotte arrive à bouger quand on lui colle un taquet de la même force que celui qu'on mettrait pour redresser la dite cocotte après une chute.

Avec un maillet ? Tu fixes la fourche sur un support avant de taper bien fort ?



(Non, je n'oserais pas le faire... )

Non non, une route bien mouillée, et un test d'adhérence de ton pneu avant en courbe !!!

Mon canyon CF SL a tout juste 10 ans. Et je suis toujours aussi bien dessus.

L'avantage est qu'en route, rien ne change, pas comme en vtt.

Toujours la même taille de roue, même largeur de moyeux, même pivots de fourche ect...
On peut investir sur du long terme.

sandatos écrit:

Mon canyon CF SL a tout juste 10 ans. Et je suis toujours aussi bien dessus.

L'avantage est qu'en route, rien ne change, pas comme en vtt.

Toujours la même taille de roue, même largeur de moyeux, même pivots de fourche ect...
On peut investir sur du long terme.

Mouais, le pivot de fourche en 1''1/4 spécifique à Canyon, c'est quand même assez foireux. Ça réduit pas mal le choix de jeu de direction et de potence.
Je pense que tu peux surtout t'estimer heureux qu'ils n'aient pas encore décidé d'abandonner ce standard qu'ils sont quasiment les seuls à utiliser.

teamdindon écrit:

Je pense que tu peux surtout t'estimer heureux qu'ils n'aient pas encore décidé d'abandonner ce standard qu'ils sont quasiment les seuls à utiliser.

Canyon, abandonner un standard à la noix ? Ce serait aussi malvenu que de sortir du 650b en route, je ne les vois pas faire ça...

stam écrit:

teamdindon écrit:

Je pense que tu peux surtout t'estimer heureux qu'ils n'aient pas encore décidé d'abandonner ce standard qu'ils sont quasiment les seuls à utiliser.

Canyon, abandonner un standard à la noix ? Ce serait aussi malvenu que de sortir du 650b en route, je ne les vois pas faire ça...

Et là c'est le moment honteux où j'avoue que j'en ai acheté un ... en toute connaissance de cause en plus !
Je vais quand même me constituer un stock de pneus avant qu'ils ne décident de changer d'avis. L'avantage de ce format, c'est qu'on ne perd pas de temps à comparer les modèles de pneus route disponibles en section de 25

Bah, tu t'en fiches un peu : si le 650b ne prend pas en route, c'est que le 650c aura survécu. Du coup, si tu es en disques c'est facile et sinon il faudra juste trouver les bons étriers, tu passeras des roues 650c dans ton cadre 650b ; tu abaisseras en plus le centre de gravité de 6mm, ce qui est excellent sur tous les vélos modernes où le bdp est toujours trop haut pour prévoir d'utiliser des manivelles de 180mm, même s'il te faut un 165.
L'inverse (utiliser des roues de 650b sur un vélo en 650c) est moins évident : possible seulement pour les vélos en freins à disques, avec assez de place entre les bases et le tube de selle. Faisable sur mon spad par exemple, mais tellement dommage d'un point de vue géométrie/comportement.

Alors pour le coup, le vélo est plutôt bien conçu en terme de centre de gravité avec un boitier à environ 250 mm du sol en roues de 650b et pneus de 25 mm.
L'intéressée a des manivelles de 165 mm et j'avoue que ça passe déjà très près du sol quand elle pédale dans les ronds points. En mettant tout ça 6 mm plus bas, ça risque d'être vraiment limite.

Désolé Stam
mais vu comment c'est parti c'est le 650b qui prendra le dessus
en disques au moins
pour passer du matos jantes entre le gravel et la route .

l'industrie l'a décidé

Dans ce cas il va falloir que les fabricants de pneus se secouent car pour l'instant, à part le Schwalbe Pro One en section de 25, je n'ai rien vu d'autre disponible.

Vous vous en moquez, mais j'aime beaucoup le Cervélo R5 2018 !!